ЮАР. Sardine Run

Еще совсем недавно с сардинами большинство из нас встречались, только открыв очередную банку консервов (хотя вспомнить последнюю встречу я, например, уже и не смогу). А теперь мы ехали за тысячу километров от дома только ради того, чтобы посмотреть, как полузабытые уже потенциальные консервы достанутся другим – а именно, акулам, дельфинам, бакланам и прочим не имеющим никакого отношения к пищевой промышленности хищникам. Мы ехали на так называемый Sardine Run – ежегодной событие, происходящее в начале лета у берегов Южно-Африканского побережья. Две летних недели, примерно в середине июня, многомилионный косяк сардин поднимается из глубины и идет вдоль берега. По ходу отдельные небольние косячки отрываются от общей стаи и становятся пищей для 20 000 дельфинов обыкновенных, 5 тысяч дельфинов-бутылконосов, десятков тысяч бакланов, тысяч акул, котиков и даже горбатых китов – по крайней мере, присутствие именно этих животных нам обещал один из организаторов экспедиции, фотограф Майкл Оу, жизнерадостный и пронырливый китаец, обществом которого мы должны были наслаждаться всю экспедицию.

Поездка началась с длинного перелета. Сначала – из Петербурга во Франкфурт, где к нашей дружной компании должен был присоединиться наш московский друг. Друга мы во Франкфурте не обнаружили – в пылу подготовки к путешествию он перепутал даты и был вынужден догонять нас днем позже. Из Франкфурта мы перелетели в Йоханесбург, а оттуда, сдавшись в неравном бою с африканскими аэропортными чиновниками и заплатив кучу денег за перевес, отправились местным рейсом в Дурбан, на встречу с нашим китайским другом. Из аэропорта мы поехали в Mbotyu River Lodge, где нам предстояло прожить десять дней, гоняясь за сардинами. Курорт, как потом выяснилось, был рассчитан, в основном, на таких, как мы, путешественников, приезжающих на две недели и большую часть дня занятых поисками сардин. Не смотря на это, он оказался оборудован бассейном, симпатичной крытой терассой с баром, удобным для совместного курения сигар, и двухместными бунгало, вполне пригодными для проживания. Единственной неприятной неожиданностью для нас оказалось то, что на момент нашего приезда в Африке была самая настоящая зима. А точнее – ночные заморозки, из-за которых кондиционер в бунгало приходилось постоянно держать включенным на обогрев, и дневная температура воды в 15 градусов, которая превращала в маленький подвиг наши ежедневные заплывы.

Первый день в Mbotyu был потрачен на ориентировку на местности и получение необходимых инструкций. А второй день, как и все последующие, начался неторопливо –выйдя на завтрак, мы обнаружили Майкла, печально всматривавшегося в подернутый дымкой горизонт. «Плохая погода, плохо летать» - удрученно кивнул головой Майкл, и, видя наше недоумение, объяснил, что увидеть сардин и кушающих их хищников можно только с мотодельтаплана, а мотодельтоплан поднимается в воздух только в хорошую погоду. Выходить в море без «всевидящего ока» бессмысленно, поэтому наша общая задача – сосредоточиться и изо всех сил пожелать себе ясного неба и безветренной погоды. Собственно, все десять дней мы этим и занимались – отчаянно желали хорошей погоды. Большую часть времени нам везло, и тогда мы выходили в море на десятиместном резиновом «Зодиаке». Выход в море сам по себе был отдельным приключением – мощная приливная волна не позволяла стартовать от берега без допонительных усилий, поэтому, стоя по колено в воде, мы дожидались подходящей высоты воды и разгоняли тяжелую лодку, а наш шкипер, ловко орудуя мотором, пытался эту самую волну оседлать. После этого мы на всех парах начинали носиться по не самому спокойному морю, переговариваясь время от времени по рации с пилотом дельтоплана и шкипером второй лодки (кроме нас на курорте было еще человек 6 иностранных туристов). Переговоры были, в основном, немногословны: «есть чего? – нет. Ну ладно, ищи-ищи».

Ожидая хороших вестей с дельтоплана, мы глазели по сторонам, развлекаясь альтернативными способами: гонялись за дельфинами, мешали работе капитов дальнего плавания (если нам на пути попадались огромные сухогрузы, мы, радостно и неразумно, носились у них перед носом, фотографируя выскакивающих из-под борта дельфинов до тех пор, пока капитаны, матерясь, наверное, от всей души, не включали мощный гудок, распугивая и дельфинов, и нас). А еще на нашем пути попадались киты – по одиночке или парами, они неторопливо и красиво плавали на благоразумном растоянии от лодки, иногда, на радость нам, выпуская фонтаны или лениво приподнимая над водой обросшие ракушками хвосты. Одна из встреч с китами запомнилась нам надолго. Заприметив очередную пару китов, мы, благо сардины на горизонте не появлялись и заняться все равно было нечем, поплыли с китами параллельным курсом. Засмотревшись на очередной поднятый над водой хвост, мы на некоторое время потеряли одного из китов из виду, а обнаружили его там, где ожидали менее всего – под днищем собственной лодки. Подплыв под наш «зодиак» (слава богу, в стороне от мотора), кит приподнял нас над водой и резко опустил. За те пару секунд, пока мы были в воздухе, в голове у нас пронеслось множество мыслей, начиная с банальных и не произносимых в слух в приличном обществе, и заканчивая стремительными и мрачными подсчетами стоимости фототехники, которая вот-вот окажется на дне. К счастью, нам повезло и кит проплыл под лодкой, не поднимая хвоста, иначе все могло кончится чуть менее успешно. А так, абсолютно мокрые, с изрядной долей адреналина в крови, но целые и невредимые, мы добавили очередную строчку в длинный список своих хорошо закончившихся приключений. Сардин в тот день мы так и не встретили – но кого это волновало?..

А в один из дней нам, наконец, повезло и с сардинами. Мы, как обычно, вышли в море и промотались на волнах около двух часов, как вдруг наш шкипер, после недолгих переговоров по рации, стремительно помчался куда-то вглубь неспокойных вод, где и происходил желанный для нас «экшн» - а именно, стремительно уничтожение сардин. Зрелище, действительно, было замечательным – большая часть нашей компании немедленно бросилась в воду, но ненадолго – «экшн» оказался не только очень эффектным, но и опасным. Небольшой косяк обреченных рыб со свсех сторон атаковали акулы, дельфины и бакланы. Хищники со все возрастающей скоростью кружили вокруг сардин, дельфины выталкивали несчастных рыб к поверхности, а акулы, встав практически вертикально и не закрывая пасть, попросту пожирали всех, кто оказывался на их пути. В такой ситуации присутствие дайверов с фотоаппаратами было не совсем уместно. Экстрима добавляли бакланы, которые с десятиметровой высоты камнем бросались в воду головой вниз. Под водой птицы напоминали маленькие торпеды, но, не смотря на хаотичные, на первый взгляд, заныры, редко возвращались на поверхность без рыбы в мощном клюве. Весь «экшн» длился всего около двадцати минут и за все время нашего пребывания в Mbotyu случился только один раз, но винить нам было некого – как и всякое явление природы, Sardine Run не может быть ни предсказуемым, ни управляемым.

Мальта 2005

Каша-кашмарик? Или коса-кармашек? Название улицы, на которой нам предстояло жить на Мальте, казалось совершенно непроизносимым. Мальта вообще, как выяснилось позднее, отличается труднопроизносимыми названиями улиц и городов. Хоть и написанные на латинице, все слова звучат совершенно не по европейски, а как странное сочетание итальянского и арабского.

Но ко всему этому, и ко многому другому нам еще предстояло привыкнуть. Ведь мы ехали в гости к самым настоящим мальтийским рыцарям! И абсолютно неважно, что они русские по происхождению и уже несколько лет профессионально занимаются техно-дайвингом – так даже интереснее. Рыцарями Настя Будыхо и Женя Томашев стали недавно, а перед этим успели открыть на острове два дайв-центра, на базе одного из которых – Abyss («бездна», англ.) – мы и работали.

Мальта – очень маленькое государство. В этом мы убедились в первый же день, когда гостеприимные хозяева сказали нам: «дайв-центр расположен недалеко от аэропорта, а наш дом – на другом конце страны». Дорога до другого конца страны заняла у нас ровно 20 минут.

Ездить по мальтийским дорогам приятно. Машин немного, в основном это малолитражки и недорогие внедорожники – собственного производства на Мальте нет, а ввозные пошлины очень высокие, поэтому и выбор машин ограничен. Дорожная инспекция ненавязчива и незаметна, ее почти полностью заменяют установленные в стратегически важных местах фотоаппараты. Штрафуют, в основном, за непристегнутые ремни, неправильную парковку и нарушение скоростного режима. Правда, значительно превысить скорость достаточно сложно – Мальта очень густо застроена, и, не успев выехать из одного городка, вы тут же въедете в другой – с такими извилистыми, узкими и горбатыми улочками, что вам просто будет негде разогнаться. Да и не стоит этого делать – из окна неспешно едущего автомобиля можно увидеть много интересного.

Во-первых, дома. Большинство домов на Мальте (за исключением, пожалуй, современных отелей) – не выше 3-х этажей. Построены они из местного природного камня желтого цвета и сливаются в единую массу. Правда, иногда жителям становится скучно, и они красят фасады и балконы в разные цвета и аккуратно украшают. Обычно табличками с названием. Называются дома по-разному. На одной и той же улице вам на глаза могут попасться подряд «Жанна д’Арк», «Питер Пен», «Олимп» и, совсем уж скромно, «Парадиз». А еще в каждом городе, который вы будете проезжать, обязательно найдется центральная улица и центральная площадь. Первую легко узнать по ярким колоннам, установленным по бокам улицы, вторую – по самой большой в городе церкви.

Зелени в городах немного, зато на небольших участках шоссе (в случае, если города не перетекают плавно один в другой, а отстоят друг от друга хотя бы на несколько сотен метров) на обочинах горделиво растут роскошные агавы, опунции, акации и раскидистый укроп. Время от времени дорога почти вплотную подходит к берегу, и тогда открывается роскошный вид на море – с волнующими белыми парусами яхт, и прочими атрибутами незатейливой средиземноморской экзотики.

Мальта – страна приморская, поэтому каждая мало-мальски симпатичная бухточка рядом с прибрежным отелем превращена в марину. Все мальтийские города построены на островах – обычно перечисляют три самых крупных – Мальта, Гозо и Камино. Между островами ходят паромы, так как, хоть и находятся острова на небольшом расстоянии друг от друга, мостов мальтийцы не строят. Не хотят терять самобытность. Туристы не возражают – паромы ходят достаточно часто, стоят недорого, а вид с палубы на живописные окрестности открывается более чем занимательный. На более мелкие острова приходится добираться на лодках. Часть островов пустынна, в силу их небольшого размера и изрядной каменистости, зато облюбована дайверами, сплывающимися на них в поисках подводных приключений.

Дайвинг на Мальте – для любителей крупных форм и глубоких погружений. Ярких тропических рыбок и пышных кораллов вы не увидите. Собственно, основных способов развлечься под водой (если, конечно, вы не новичок, которому интересно все по определению) у вас будет два – разглядывать на небольшой глубине подводные пещеры и гроты, которых на мальтийском архипелаге великое множество и разнообразие, или, обзаведясь сертификатом технодайвера (который можно получить, кстати, все в том же дайв-центре Abyss) и надев гидрокостюм потолще, отправиться исследовать многочисленные затонувшие корабли, подводные лодки и прочие любопытные подводные объекты.

Подводными пещерами и гротами лучше всего любоваться в окрестностях острова Камино. Дорога до него от городка Ст. Джулиан (одного из мальтийских центров азартных игр), где на территории отеля Хилтон находится дайв-центр Abyss, где мы в основном и базировались, занимает около получаса. Остров – место для погружений популярное, поэтому в первые минуты погружения может быть немного тесновато, но потом группы дайверов благополучно разбредаются по пещерам и перестают друг-другу мешать. Сами пещеры неглубокие, часть из них заполнена водой только на половину. Морской живности там немного, зато вода прозрачная и чистая, сквозные пещеры великолепно освещаются солнцем и хорошо прогреваются. Во многих местах можно высунуть голову из воды и любоваться каменными интерьерами – вот только снимать снаряжение не стоит – камни достаточно острые, а при сильном ветре волнение ощущается и в пещерах. Кроме того, как и все сырые места, гроты населены чрезвычайно злобными комарами – их нападения, будучи практически под водой, ожидать трудно, но тем обиднее, возвращаясь на лодку, ожесточенно чесаться, ловя на себе недоуменные взгляды более аккуратных товарищей. Все вышеперечисленное (за исключением, естественно, комаров) делает пещеры Камино местом, чрезвычайно интересным для подводных фотографов - стоит найти симпатичную модель и не забывать следить за степенью освещенности выбранного вами подводного пейзажа – и роскошные фотографии у вас в кармане (точнее, на пленке). У вас может возникнуть только одна проблема – ориентация в пространстве. Пещеры извилисты и не очень предсказуемы, поэтому убедитесь, что вместе с вами погружается не только лучший друг, приобретенный в поездке, но и гид. Опасность остаться на глубине без воздуха вам не грозит, всплыть на поверхность можно практически везде, но вот получасовой заплыв вокруг острова в поисках родного дайв-бота обрадует не всякого.

Если вы ищете занятие на целый день, отправляйтесь на остров Гозо. Для этого нужно сесть на паром. С Мальты паром отходит из города Киркева (Cirkewwa). Не стоит удивляться, когда с вас не возьмут деньги за посадку – мальтийцы получат свое, когда вы будете возвращаться обратно – на Гозо, в городе Мджарра, с вас попросят по 2 мальтийские лиры за билет с каждого (и плюс еще 6 лир, если вы поедете на машине). Дорога с одного острова на другой занимает около 15 минут, плюс погрузка-разгрузка парома. Это время большинство туристов обычно коротают около бара – выбор напитков и закусок там невелик, но вот местный эксклюзив под названием «Кини» обязательно стоит попробовать – он напоминает отечественный «Байкал», но кроме трав туда добавляют еще и местные дикие апельсины – вкус получается специфический, но приятный.

Высадившись с парома, нужно доехать до противоположного берега острова, откуда и производится большая часть погружений. В пути не стоит забывать смотреть по сторонам. Хоть и находясь от основного острова архипелага совсем недалеко, жители острова Гозо стараются отличаться от остальных мальтийцев. И им это удается. Сам остров застроен значительно менее тесно, чем Мальта. Это означает, что иногда можно в течение нескольких минут ехать, не видя ни одного жилого дома. По сторонам дороги будут видны только редкие покосившиеся изгороди, сложенные из камней маленькие пирамидки (с их помощью приманивают и ловят певчих птиц), да очень неплохо сохранившиеся развалины римских виадуков. Да, и обязательно попросите гида показать вам местную Голгофу – пологий холм, на котором, по мнению гозян, и произошли известные печальные события. Несмотря на широко известные источники, указывающие несколько другое место, с гозянами никто не спорит. У подножия холма построен храм, а на его вершине установлен крест – и то и другое достойно внимания.

Есть на Гозо и города. От мальтийских они отличаются мало, разве что обилием скульптур, украшающих дома и улицы.

Одно из самых интересных мест на острове – внутреннее море, расположенное в бухте Дуэйра. На первый взгляд – это небольшая неглубокая лужа с зеленоватой водой, отделенная от моря высокой скалой. При ближайшем рассмотрении становится видно, что «лужа» соединятся с морем через туннель в скале. Особенно эффектно это место в шторм – волны перехлестывают через туннель и доходят до пирсов, спускающихся с берега в воду. Местные жители (или отчаянные туристы) развлекаются, пытаясь во время волнения доплыть до тоннеля – за этим зрелищем приятно наблюдать, сидя на берегу с бутылочкой пива и бутербродом с тунцом, купленным в местном киоске. В более спокойное время со внутреннего моря обычно начинается подводная экскурсия по пещерам Гозо – только проплывая по туннелю, нужно соблюдать осторожность – гозяне любят возить по нему туристов на моторных лодках.

Второе погружение на Гозо стоит сделать у Лазурного окна – это огромная естественная арка в скале совсем рядом со внутренним морем, пробитая волнами. Она чрезвычайно эффектна и в шторм, и в более тихую погоду. Прыгая по соленым камням, подбираясь поближе к арке, не будьте эгоистичны – возможно, в тот момент, когда вы застыли, задумавшись о вечном и глядя на море, кто-то пытается сделать эффектный кадр, в котором совершенно не требуется ваше присутствие.

По песчаному пляжу, отделяющему арку от дороги, бродят дайверы в полном облачении. Около арки начинаются подводные пещеры, но подъехать к ним близко и одеваться, балансируя на камнях и тесня туристов, совершенно невозможно, поэтому, собираясь погружаться в районе Лазурного окна, стоит быть готовым к небольшому переходу по песку под горячим солнцем. Пещеры неглубоки и извилисты и имеют много выходов на поверхность – когда вы неожиданно замечаете, что вовсе уже не висите в толще воды, а сидите на камне, вода, частично покрывающая вас, имеет температуру парного молока, и вокруг совершенно никого, только голоса туристов слышны где-то то ли слева, то ли справа.

Любителям серьезного дайвинга стоит доехать до другого конца острова – там, в районе старых каменоломен, недалеко от берега, лежит британская субмарина королевских ВМС “Stabborn”, затопленная после Второй мировой Войны. Лодка с незадраенными люками находится на глубине около 58 метров. Молитесь на хорошую погоду, готовьтесь к глубоководному погружению и не забудьте фотоаппарат – вас ожидают незабываемые впечатления.
Вообще, рэков на Мальте великое множество – бомбардировщики, баржи и корабли военных и послевоенных времен. А для тех, кто не любит металл разной степени искареженности, есть некоторое количество затопленных статуй – в частности, недалеко от корабля Imperial Eagle, на глубине около 40 метров, стоит огромная (около 4 метров) статуя Иисуса, поставленная Жаком Кусто в память о погибших моряках. Правда, водить туда дайверов гиды любят не очень – считается, что место обладает плохой энергетикой.

Любой свеженайденный затонувший объект на Мальте тут же вносится в реестр государственных ценностей и специальная комиссия решает, возможно ли на него погружение. Несанкционированный дайвинг, равно как и несанкционированная подводная охота, чреваты штрафами и конфискацией снаряжения. Правда, в несанкционированном дайвинге у вас необходимости не возникнет – разрешенных для погружения объектов так много, что посетить их все за обозримое время не представляется возможным.

В последний день перед отъездом, когда нырять уже будет нельзя, обязательно отправляйтесь на экскурсию по Мальте. Многочисленный крепости, соборы и статуи напомнят о средневековье и эпохе рыцарства. Кстати, орден, благодаря которому Мальта так хорошо известна – Мальтийские рыцари – существует и процветает до сих пор. Его ряды активно пополняются иностранными членами, а занимается орден, как и другие подобные организации, благотворительностью и прочими общественно полезными делами. Для любителей более академичных развлечений - музеи, которые есть почти при каждой церкви и, естественно в столице – Валетте, а также многочисленные разбросанные по территории страны мегалитические храмы, древнейшие сооружения на земле, которые мальтийцы время от времени откапывают, ведя дорожные и строительные работы в своих городах.

А завершить путешествие по Мальте стоит в каком-нибудь небольшом и очень уютном итальянском или сицилианском морском ресторанчике, где за соседним столиком будет сидеть шумное местное семейство, а заказанное вами блюдо будут нести около часа – зато когда вы, наконец-то, начнете есть, все неудобства отойдут на второй план, настолько все будет вкусно. И после третий порции замечательного тирами-су на десерт вы, как истинный мальтиец, перестанете куда-либо торопиться, и почувствуете себя совершенно счастливым – как 90% (согласно последнему опросу общественного мнения) населения этой маленькой, но чрезвычайно интересной страны.