Солнечным сингапурским утром, избавившись с помощью наших новоприобретенных приятелей от лишнего багажа, мы уже снова были в аэропорту, на этот раз, чтобы лететь в Сием Реап, Камбоджа. Но вместо Камбоджи мы прилетели во Вьетнам.
Наш самолет приземлился на маленьком, убогом и пыльном аэродроме без опознавательных знаков, зато рядом с каким-то большим городом. Но насторожило нас не это (откуда нам знать, как выглядят камбоджийские аэропорты), а то, что на слепом ксероксе визовой анкеты, которую прямо на входе в помещение аэропорта всучила нам угрюмая женщина в форме, ясно читалось слово Vietnam. Я кинулась к ближайшему таможеннику с вопросом «what country is this, sir?», и он невозмутимо подвердил наши опасения: «Vietnam». Оказалось, что наш беспосадочный самолет Сингапур-Сием Реап все-таки имеет никак не задокументированную посадку в каком-то маленьком вьетнамском городке. И, похоже, стюардессы Silk Air частенько забывают предупредить об этой маленькой остановке пассажиров – сотрудник авиакомпании, к которому мы бросились с вытаращенными глазами и требованием пустить нас обратно в самолет, привычно улыбнулся и легким движением руки тормознул проезжавший мимо микроавтобус, в который и посадил без лишних слов нас и еще парочку введенных в заблуждение туристов. Таким образом, дружеский визит на вьетнамскую территорию занял у нас не более 15 минут.
Аэропорт в Сием Реапе оказался не намного больше, но намного чище и симпатичнее вьетнамского. Первое, что мы увидели, выйдя в зал прибытия – множество СЛУЖАЩИХ. Не смотря на то, что процедура получения камбоджийской визы чрезвычайно проста (отдать паспорт, анкету, фотографию и 25 баксов в одно окно, и получить паспорт с визой в другом), выполняет ее огромное количество людей – мы насчитали 11 человек. Один брал деньги, другой выписывал квитанцию, третий проверял наличие фотографий, четвертый смотрел анкету, пятый – паспорт, шестой собирал все документы в кучу, седьмой передавал эту кучу восьмому – в общем, туристы, ожидавшие в очереди окончания этого захватывающего процесса, хоть и не произносили интернациональные термины в слух, но все же очередь отчетливо шелестела: «коррупция, бюрократия». Тем не менее, процедура перехода границы не заняла у нас много времени, багаж мы с собой не брали, поэтому уже скоро мы оказались у выхода из аэропорта, у стойки такси. Там с нас взяли семь долларов («оплата по таксе»), выдали квитанцию (камбоджийцы вообще обожают ничего не значащие бумажки с печатями) и передали в руки одного из таксистов. Которого мы и возненавидели за те 15 минут, что он вез нас в отель. Дело в том, что в туристическом Сием Реапе основное развлечение – это осмотр гигантского храмового комплекса Angkor, который находится в нескольких километрах от города. И туристы обычно в первый же день решают, на каком виде транспорта они будут передвигаться между гостиницей и местными достопримечательностями. Варианта три: на мотоцикле (но только в качестве пассажира, аренда мотоциклов иностранцами в Сием Реапе запрещена), на тук-туке – местном усовершенствованном варианте рикши (мотоцикл с крытой тележкой на 4 человека), или, наконец, на автомобиле (самый комфортный и при этом самый дорогой и страшно далекий от народа вид транспорта). Естественно, всю дорогу наш таксист пытался убедить нас, что его автомобиль – это единственное подходящее, да что там, жизненно необходимое для нас средство передвижения. В ход шли все доступные методы, начиная с ни на минуту не прекращавшихся уговоров, и заканчивая торжественной демонстрацией книги отзывов и предложений с автографами туристов. В качестве бонуса таксист обещал познакомить нас со всем своим многочисленным семейством.
Но в конце-концов мы все-таки добрались до гостиницы. Она оказалось новой, построенной меньше года назад, и неожиданно шикарной, с мрамором, бассейном и живыми цветами <...>
Вытряхнув из не очень хорошо, но старательно говорившего по-английски портье информацию о том, сколько стоит местный туристический транспорт, как купить билеты для посещения Angkor’а и во-сколько утром встает солнце, мы спрятали документы и ценности в сейф и отправились на первую экскурсию по городу, естественно, на тук-туке, который нашелся сразу же у выхода из гостиницы, стоил в три раза дешевле, чем машина, и прогулка на котором по раскаленному городу с ветерком доставила нам гораздо больше положительных эмоций, чем сомнительное удовольствие езды в наглухо закупоренной машине с включенным на полную мощность холодным кондиционером.
В первую очередь мы отправились на городской рынок. Вдохновленные мечтами о загадочной и таинственной стране с многовековой историей и культурой, мы ожидали, как минимум, необычных вещей и неожиданных открытий. Но, к сожалению, так называемый «старый» рынок на поверку оказался обыкновенной барахолкой, заточенной, в основном, под туристов. Многочисленные поделки из шелка (которым Камбоджа, кстати, славится, так что среди сувенирных шалей, платков и ковров попадались все-таки время от времени достойные вещицы), дешевые обувь и одежда соседствовали с бесконечными сувенирными рядами и лотками с овощами и фруктами (которые легко находились по запаху). Никаких старых вещей мы на рынке не нашли. Бронза, дерево, камень, изображения будд – все это, более или менее качественно состаренное, было сделано, что называется, «вчера», камбоджийскими или китайскими умельцами. У такой плачевной ситуации, впрочем, есть вполне простое объяснение – все более менее значимые предметы искусства были вывезены в Америку и Европу еще в то время, когда страна находилась под влиянием Франции, а то, что сохранилось по сей день, и не было уничтожено во время печально известного режима Пол Пота, затеряно в по-прежнему заминированных джунглях. Говорят, правда, что не так уж и много там осталось мин, просто под этим предлогом в джунгли не пускают черных копателей, пытаясь хоть как-то сохранить остатки материальной культуры страны.
С гораздо большим интересом мы наблюдали мелкие бытовые сценки. Например, мы обнаружили, что внутри каждого рыночного павильона стоит шезлонг или висит гамак, в котором с удовольствием почивает зачастую не только сам скучающий продавец, но и его семейство. В одном из рыночных проходов обнаружился грузовичок со льдом (в Камбодже проблемы с уличным электроснабжением, поэтому напитки во многочисленных лотках и магазинчиках охлаждаются колотым льдом), где босой и сомнительной чистоплотности местный юноша пилил лед прямо на полу грузовичка, отпихивая готовые куски грязной пяткой. Недалеко от грузовичка расположились стойки с вяленой рыбой – вывернутые наизнанку рыбьи тушки вялились на солнце в непосредственной близости от проезжей части и должным образом благоухали. Тут же мимо нас прошел торговец бананами – в небольшой тележке он вез аккуратно насаженые на палочки очищенные кусочки бананов, ровным слоем покрытие пылью. Вообще, пыли в Камбодже очень много, и местные жители с удовольствием носят на лицах хирургические повязки – они нежно-голубыми и зелеными пятнами ярко выделяются на загорелых физиономиях.
Вдоволь нагулявшись по рынку, мы, уже ближе к вечеру, отправились в Ангкор, о котором столько слышали и читали. Сам по себе комплекс состоит из нескольких частей. Ангкор Ват – центральное сооружение, храм, окруженный рвом. Ангкор Том – древний город, окруженный каменной стеной, со множеством сооружений внутри, центром которого Ангкор Ват и является. Весь город расположен в нескольких километрах от Сием Реапа, окружен джунглями и охраняется ЮНЕСКО, но все это не мешает тысячам туристов посещать его ежедневно. Для входа на территорию Ангкора необходимо купить билет. Билеты именные, в процессе передачи денег ничего не подозревающего туриста в странном ракурсе фотографируют на веб-камеру и соответствующего качества снимок впечатывается во временный пропуск на территорию комплекса. Сразу за пропускным пунктом дорога продолжается и через несколько минут приводит к центральному входу в Ангкор Том, как раз напротив Ангкор Вата, где, собственно, и толпятся все упомянутые выше тысячи туристов. Кроме туристов там же можно найти: стоянку тук-туков с сотнями припаркованных экипажей всех цветов радуги, импровизированные лотки с сувенирами и множество местных детей, не оставляющих ни одного прибывшего туриста без внимания.
Наша первая прогулка по Ангкору была недолгой – стремительно темнело, да и количество посетителей нас, мягко говоря, шокировало, поэтому мы попросили нашего водителя отвезти нас в отель и вернуться за нами на следующий день в половине пятого утра (он сразу же сделал несчастное лицо и попросил надбавки за внеурочный труд), так, чтобы успеть приехать в Ангкор до восхода солнца и занять самую выгодную позицию для фотосъемки комплекса в нежном свете восходящего солнца…
Следующим утром мы, еще чуть-чуть поторговавшись с водителем тук-тука, по холодку отправились в путь в самом радужном настроении. В котором и пребывали ровно до тех пор, пока не доехали до цели. Над Ангкором собрались видные даже на фоне еще темного неба легкие тучи, которые не очень вписывались в нашу концепцию фотосъемки, но зато живописно отражались в квадратном бассейне с лотосами. Мы вылезли из коляски тук-тука и направились к комплексу. У нас оставалось еще минут двадцать, чтобы… нет, не подготовить камеру, а просто попытаться подойти поближе к воде – как оказалось, кроме нас рассвет планировали встречать, навскидку, еще пара тысяч туристов – а автобусы все подъезжали и подъезжали… Красоту, ради которой мы привезли пару профессиональных камер (и еще жалели, что не взяли трипод), туристы собирались снимать мыльницами и (в основном) мобильными телефонами. В общем, рассвета мы, конечно, дождались, и даже место для нас нашлось, но вот съемка как-то не задалась. Вместо этого мы, пользуясь утренней прохладой, отправились осматривать комплекс. Он потрясает, даже не смотря на все отвлекающие факторы.
Построенный в промежутке между седьмым и десятым веками нашей эры древними кхмерами из дерева, глинистых кирпичей и известняка, город Ангкор поражает размерами, мастерством и разнообразием сооружений. Европейцы и американцы впервые узнали о нем в конце 19 века, а в середине двадцатого века, из-за трагической политической и экономической ситуации в стране, он снова был забыт лет на двадцать. Всемирным достоянием город был признан в 1992 году, и с тех пор его усиленно исследуют, восстанавливают и консервируют – китайцы, японцы, европейцы. Вклад камбоджийцев в сохранение своего национального достояния ограничивается продажей входных билетов.
Но все это мы прочитали в заботливо купленном заранее путеводителе Lonely Planet уже потом, а пока прямо перед нами открывался роскошный вид на центральный храм, к которому мы шли по широкой вымощенной кирпичом дороге, заботливо приподнятой над землей и водой и украшенной роскошными резными каменными перилами (резьба по камню вообще одно из главных украшений Ангкора). Сам храмовый комплекс, хоть и потрепанный изрядно временем и стихиями и лишенный всех мало-мальски ценных украшений, все же производит очень сильное впечатление. Храмы, или Ваты, устремлены в небо, и для того, чтобы подняться наверх, нужно преодолеть множество крутых ступеней («путь к Богу не бывает легким»). Это не всегда возможно, так как большинство памятников находится в аварийном состоянии (они подперты железными шпалами и снабжены табличками «подниматься можно на свой страх и риск», но это не всегда сдерживает туристов). Отдельные Ваты образуют целые комплексы, соединенные крытыми каменными галереями и переходами (особенно поражают каменные потолки и рельефы на стенах галерей, первые – точностью инженерного расчета, вторые – красотой, тонкостью и многодельностью исполнения). Тут и там в темных уголках и переходах попадаются статуи Будд – старые, со следами времени, но всегда украшенные цветами и яркими накидками, с палочками благовоний и жертвенными мисочками у ног. На горячих камнях стен и переходов сидят усталые туристы – кто-то фотографируется, кто-то пьем воду, кто-то просто спит или мечтает. Ангкор Ват окружен правильной формы рвом (или каналом) с облицованными камнем берегами и находится, вообще-то, в джунглях, хотя с первого взгляда это и незаметно – очень уж обжита территория. Вокруг комплекса раскинуто множество палаток с едой, напитками и сувенирами. Торговцы ведут себя очень агрессивно и не оставляют без внимания ни одного проходящего мимо туриста, и в особенности усердствуют дети, что, конечно, очень неприятно.
Выпив по свежему кокосу и насмотревшись на туристов, мы отправились обратно в город, пережидать жару за осмотром достопримечательностей, снабженных кондиционером. Первым в списке был городской музей. Его трудно не заметить – это большое, помпезное беломраморное здание, построенное совсем недавно, на деньги французских инвесторов. Музей велик, но, как и многое в Камбодже, бестолков. Первый этаж отведен под магазины и кафе, но, то ли арендная плата оказалось слишком велика, то ли просто желающих не нашлось, но почти все помещения пусты – нам удалось найти только пару работающих магазинов – в одном были книги, альбомы и открытки с изображениями Ангкора во всех возможных видах и ракурсах, а другой торговал неприлично дорогими сувенирами – репликами музейных экспонатов. Еще на первом этаже обнаружилось очень маленькое кафе. Непосредственно музейные помещения порадовали чуть более – видно было, что экспозицию планировали. Вот только экспонатов оказалось не очень много, хоть их недостаток и компенсировали старательно многочисленными медиа-пособиями и прочими современными «наворотами». Тем не менее, по музею мы прошлись с интересом (наконец-то у нас появилась возможность хоть как-то сориентироваться в местной истории и мифологии), вот только разрекламированный зал «тысячи Будд» нас разочаровал – Будд там, действительно, было много, вот только расставлены они были в небольших нишах с паршивенькой подсветкой. Поэтому первые 3-4 ряда еще можно было рассматривать, а вот ниши, расположенные под потолком (и наверняка там были самые интересные экспонаты!) глазу уже оказались недоступны.
Кроме музея нашего внимания удостоился еще большой магазин местных сувениров и изделий из кожи крокодила – первые – сплошная подделка, хотя продавцы, как и положено, уверяли нас в обратном, вторые – чудовищно дорогие. И даже массаж ног, в котором мы, конечно, не смогли себе отказать, мало нас утешил – камбоджийки старались, но до сингапурских или индонезийских мастериц явно не дотягивали.
На ужин мы отправились в рекомендованный путеводителем Lonely planet тайский ресторанчик. Он оказался выше всяческих похвал – столики под открытым небом, маленький садик, населенный местными шумными кошками, и очень вкусный том-ям (а мы уже знали, что именно по качеству исполнения этого острого супа можно судить о классности ресторана). Не менее приятным был и счет – раза в три меньше, чем мы рассчитывали.
На следующий день мы продолжили осмотр Ангкора, и на этот раз отправились все на том же занудном водителе тук-тука (он снова попытался с нами поторговаться, не смотря на то, что стоимость его ежедневных услуг мы обговорили в первый же вечер и с тех пор расценок не меняли принципиально) осматривать Баон – созданный легендарным камбоджийским царем Джаяварманом 7-м, этот храм украшен 216 гигантскими головами Авалокитешвары, очень напоминающими выражениями лиц самого царя. Когда-то их всевидящие ока следили за всеми 54-мя провинциями, из которых в то время состояла Камбоджа. Теперь административное устройство страны изменилось, и многочисленные головы (многие из которых в несколько метров высотой) внимательно смотрят на туристов. Эти взгляды, многократно повторенные со всех сторон, создают совершенно уникальную атмосферу – по многочисленным переходам и террасам храма хочется гулять, задумавшись и периодически прикасаясь рукой к горячим древним камням, в гордом одиночестве. Нам, в общем-то, повезло – неизвестно почему, но кроме нас в храме почти никого не было, и мы смогли насладиться тишиной и архитектурой.
Еще одним сильным впечатлением дня оказался визит в Та Пром – расположенный на некотором удалении от основного комплекса храм, наполовину «съеденный» джунглями – мы, конечно, видели фотографии, но реальность превзошла самые смелые наши ожидания: каменные развалины с покрытой мхом и лишайниками роскошной резьбой и пронзенные стволами огромных баобабов стены некогда роскошных зданий; густые и яркие, шумные джунгли; стволы деревьев шириной с вагон метро и воздушные корни, как канаты свисающие над головой и с легкостью раздвигающие мощные каменные плиты – все это оставляет неизгладимое впечатление, которое не могут испортить даже толпы туристов, рьяно фотографирующихся на фоне всей этой красоты.
Вечер очередного трудного дня мы решили завершить, снова воспользовавшись рекомендацией путеводителя, но на этот раз нам не повезло – выбранный японский ресторан оказался сплошным разочарованием и больше всего был похож на провинциальную забегаловку, куда не ступала нога санитарного инспектора – мы даже не рискнули есть там суши или сашими, но и после термически обработанной рыбы все равно чувствовали себя не очень. Хотя, возможно, имело место банальное самовнушение. Стресс мы снимали в гостинице – купание в пустом бассейне при луне оказалось приятнее похода в ресторан.
Последний день в Сием Реапе мы решили посвятить поездке на «дальние рубежи» Ангкора. Выбрав несколько достойных внимания достопримечательностей, мы договорились с нашим водилой о длинной экскурсии и отправились в путешествие. Первый храм нашелся минут через сорок – туристов там было немного, а на самом верху, почти под крышей, в тени, обнаружилась чудная бабушка-монахиня, в яркой накидке, с бритой налысо головой, лучистыми морщинками и совершенно прекрасной улыбкой. Она повязала нам на руки красные шерстяные веревочки на удачу, улыбнулась радостно, когда мы показали ей ее фотографию на экранчике фотоаппарата, и, вероятно, пожелала нам много приятного – по крайней мере, нам показалось, что она говорила на камбоджийском о чем-то очень хорошем.
Мы снова сели в тук-тук и поехали дальше. На этот раз – в храм с неблагозвучным названием Бантэ Срай, который оказался настоящим шедевром каменной резьбы. Невысокий, сложенный из красно-оранжевого кирпича, стоящий на жемчужно-зеленой лужайке, он разительно отличался от всех Ватов, что мы видели до этого – изяществом, компактностью, утонченностью отделки. Не смотря на неподходящее время дня – слишком высокое солнце, слишком резкие тени – не снимать роскошную резьбу, украшавшую стены, колонны, проемы и даже напольные плиты, было невозможно. Вот только находить ракурсы, в которые в кадр попадали бы камни, а не туристы на их фоне, было очень сложно.
Следующим пунктом нашего маршрута должен был стать отдаленный храм, замечательный многочисленными изображениями лингама в разных видах. Мы ехали очень долго. По проселочной дороге не самого лучшего качества, мимо многочисленных убогих хижин, импровизированных сувенирных базаров и маленьких деревенек. Устали и изрядно запылились. И в конце-концов приехали – на место нашей первой остановки. На наше справедливое недоумение водитель ответил, что ехать, дескать, далеко, долго, денег мы ему пообещали мало и вообще, не все ли равно нам, что смотреть. Мы, мягко говоря, удивились и отправили водителя восвояси – заплатив ему половину и сами оставшись без транспорта. Все проезжавшие мимо тук-туки были заняты, равно как и туристические автобусы. Помаявшись минут пятнадцать на жаре, мы отловили какого-то местного мальчишку, который ошивался у дороги (как раз напротив достопримечательности, возле которой нас высадили, был небольшой базарчик, и около лотков стояло несколько мотоциклов) и попросили отвезти нас до города. Мальчишка тут же привел к нам свою маму и бабушку, которые за вполне приемлемую сумму огласились нас подвезти. И все было бы неплохо, но вот только ехать нам пришлось на багажниках маленьких и древних (как и все камбоджийские мотоциклы) байков <...>. На пути в город мы заехали в родную деревню наших мотоциклисток, где они взяли по шлему (за езду без средств защиты в Камбодже штрафуют), а мы заодно выяснили, что в пластиковых бутылках с желтой жидкостью, которые продавали на каждом углу и которые вызывали у нас изрядное недоумение, налита всего-навсего солярка. До города мы доехали минут за тридцать – запылились, обгорели, напугались слегка и пару раз чуть не свалились с мотоцикла (ну, я, по крайней мере). Но все кончилось благополучно.
Вечер мы провели в ресторане отеля, решив закончить на время с кулинарными экспериментами, и не ошиблись. Парочка вкусных салатов и несколько «Сингапур Слингс» оказались чудесным завершением нашего последнего дня в Сием Реапе. Перед сном мы договорились на ресепшн, что утром нас будет ждать машина с англоговорящим водителем, который отвезет нас в столицу страны Пном Пень.
Машину на следующий день мы, действительно, обнаружили. Чистую и с работающим кондиционером. Вот только водитель по-английски не говорил. Совсем. Пообщаться с ним нам удалось только с помощью портье, правда, нам пообещали, что по дороге нам покажут еще и деревню местных рыбаков, на берегу озера, живописную и колоритную.
В итоге дорога заняла часов пять, и почти все это время наш водитель противным кошачьим голосом проболтал по телефону, напрочь забыв про деревню, но регулярно вспоминая про «тлет, тлет?».
