ЮАР. Ботсвана. Сафари

Но не все наши дни в Mbotyu проходили исключительно в компании китов и друг-друга. На курорте были предусмотрены и альтернативные развлечения – например, поездка в соседнюю деревню, к местному шаману. Деревня оказалась очень маленькой, а шаман немного бутафорским (во время исполнения обряда один из наших спутников и вовсе заснул), но местная аптека (множество пыльных и грязных бутылок с жидкостями разного цвета и малопонятного назначения в полутемном задымленном помещении) произвела на нас неизгладимое впечатление. До кучи мы немного поплясали с местными жителями и поводили хоровод с шаманом (не зря же он наряжался к нашему приезду, как новогодняя елка) и с песнями погрузились в джипы. Экскурсия получилась недолгой, но веселой, особенно, с учетом того, что, вследствие разнообразного ландшафта побережья, возвращение домой больше напоминало катание на «американских горках», чем легкую вечернюю прогулку.

Однако, джипы были не единственным доступным на курорте средством передвижения. Поэтому следующую прогулку мы задумали на лошадях. Невысокие, местной неброской породы, симпатичные, но не очень ухоженные, лошади ждали нас в небольшом загончике.

Взяв деньги вперед и выдав нам пробковые защитные шлемы, администратор передал нас в руки гида, который (не владея особо английским), распредилил среди нас лошадей (мальчикам – покрупнее, девочкам – тех, кто остался), сел на лошадь сам и куда-то поехал. А когда мы потребовали инструкций (среди нас не было опытных наездников), удивленно обернулся и неохотно сказал что-то вроде: «когда едешь вверх, наклоняйся к шее лошади, когда едешь вниз – откидывайся к крупу, хочешь остановиться – натяни поводья». Но когда мы тронулись, стало понятно, что инструкции, в общем, не нужны – лошади хорошо знали дорогу и никуда не торопились. Они аккуратно, но не всегда уверенно ступали по каменистым тропинкам, которые то резко спускались вниз, то круто уходили вверх (вот когда нам стал понятен смысл инструктажа). Нашего участия в процессе не требовалось, более того, лошади, как казалось, настолько нетвердо стояли на ногах, что любое наше неловкое движение могло закончится печально. Так мы передвигались около получаса, но, наконец, вышли к берегу, и наши отважные скакуны, по колено в воде, галопом (!) провезли нас по пустому песчаному пляжу – и это было очень красиво. На протяжении следующих суток наши походки слегка отличались от эталонных, но через пару дней синяки на выступающих частях тела прошли, и поездка вспоминалась только с удовольствием – когда еще получится покататься на лошадях по берегу океана?..

В последний день нас, наконец-то, взяли покататься на том самом мотодельтоплане, который все десять дней старательно выискивал для нас сардин. Дельтоплан был двухместным, а пилот – тот еще озорник, поэтому нас, непривычных к такого рода полетам, ожидали не только красивый вид под ногами и эффектный закат, увиденный с высоты птичьего полета, но и воздушные ямы, и полет над волнами, так что шасси практически касались воды.

А на следующий день мы вернулись в Йоханнесбург, где нас встретил замечательный русскоговорящий гид Олег, который не только забрал нас из аэропорта, но и несколько часов, пока мы добирались до следующего места нашего проживания (а после 10 дней, проведенных на море, нам хотелось твердой земли и приключений, а именно, настоящего сафари), развлекал нас рассказами о нелегкой, но интересной жизни белого человека в ЮАР. Уже затемно мы добрались до границы национального парка Welgevonden, где нас встретил упитанный рейнджер, который выдал нам теплые плащи с головы до пят и посадил в открытый Land Rover, который повез нас в пятизвездочный лодж Mhondoro.

По территории национального парка мы ехали в абсолютной темноте, отчаянно стуча зубами. Не потому, что нам было так уж страшно (хотя периодически мы слышали звуки и чувствовали запахи, которые не позволяли нам усомниться в присутствии большого количества диких животных где-то совсем рядом), а потому, что в Африке, как мы уже заметили ранее, все-таки была зима. А вместе с ней и ночные заморозки. Но сильно замерзнуть мы не успели – нас привезли в лодж. Место оказалось совершенно замечательным. Построенный несколько лет назад как частная гостиница для сотрудников одной крупной международной консалтинговой компании, лодж был небольшим, всего на 10 гостей, и до безобразия комфортным. Отделанные деревом помещения, массивная стильная мебель, огромные ванные комнаты с видом на саванну и электрокамины в каждом номере – все это мы увидели при первом беглом осмотре, за которым последовал роскошный ужин, во время которого нам рассказали, что лодж, где мы оказались – по своему уникален, так как животные из национального парка имеют возможность свободно передвигаться по его территории – лодж не имеет ограды. И в этом мы, действительно, смогли убедиться следующим утром, когда, выспавшись на подогреваемых простынях, вышли на завтрак и обнаружили буквально в десяти метрах от входа небольшой водопой, около которого, как ни в чем не бывало, паслась небольшая кучка зебр.

Самое первое сафари началось еще затемно – мы смотрели на восход солнца, заиндевелых носорогов и сонных зебр и потихоньку просыпались сами, настраивая себя на приключения и изо всех сил вглядываясь в окружающий пейзаж в поисках, как минимум, «большой пятерки» в полном составе. Отдельных ее представителей мы, со временем, встретили – льва, например – немного потасканного, со спутанной гривой и излишне ароматного – настоящего брутального самца, правда, в компании гораздо более изящных и симпатичных львиц. Наши встречи с львиным семейством проходили спокойно – большую часть времени большие кошки проводили в зарослях высокой травы, изредко с видимым трудом просыпаясь, чтобы окинуть нашу машину ленивым взглядом. Кроме львов нам на глаза постоянно попадались дикие свиньи, черные, с кокетливо вздернутыми хвостами, антилопы и гиены, а еще – жирафы, к которым мы старались не подъезжать близко – при виде наших машин животные бросались в россыпную, покачиваясь на длинных ногах и отчаянно кренясь на поворотах, так что мы начинали серьезно беспокоиться за их, жирафов, сохранность.

По истечении пары дней очень комфортного, но не очень насыщенного приключениями проживания в лодже Mhondoro, мы продолжили путешествие. Наш путь лежал в Ботсвану. Три часа езды по очень хорошему (что вообще характерно для ЮАР) шоссе – и мы оказались на границе, которую перешли на удивление быстро. А сразу за границей дорога кончилась – место асфальта заняла изрядно разбитая грунтовка, по которой, в пыли и под горячим солнцем, мы через некоторое время добрались до реки Лимпопо, в Tuli Safari Lodge. Лодж оказался большим, с бассейном, баобабами, обезьянами и бунгало с очень высокими потолками. Некоторый недостаток роскоши и чуть более скромный, по сравнению с предыдущим лоджем, сервис с успехом компенсировался жизнерадостью местного персонала – нам пели песни, встречая у входа в лодж, для нас плясали за ужином и снова пели, провожая на сафари. Было весело.

Сафари в Ботсване получились более разнообразными, чем в ЮАР – например, в первый же день нам повезло и мы увидели кровавое, но впечатляющее зрелище – львиный прайд, пирующий у туши свежеубитой антилопы. Днем позже, словно для того, чтобы закрепить впечатление, вместе со свежепойманной добычей нами был обнаружен уже гепард – хищник, который обычно ассоциируется с подтянутой, мускулистой, вытянутой в струну машиной для успешной охоты, сидел, отягощенный раздутым, как шар, животом, лениво отгоняя навязчиво пытавшихся присоединиться к его пиру гиен.

Вообще, Ботсвана постоянно держала нас в тонусе – не успели мы перевести дух после встречи с пирующими хищниками, как на нашем пути появилась небольшая группа слонов со слонятами. Словно забыв о том, что слоны очень ревностно охраняют детенышей, наш гид направил джип между взрослыми животными и их малышами – за что мы немедленно были наказаны. Одна из пожилых слоних с неожиданной для зверя ее размеров скоростью бросилась нам наперерез, размахивая ушами и хоботом и оглушительно трубя. К счастью, все закончилось мирно, более того, наши мужественные фотографы ни на минуту не потеряли присутствия духа, так что на память нам осталась не только по несколько незапланированных седых волос, но и несколько эффектных крупных планов недовольной слоновьей физиономии.

А завершающим этапом нашего путешествия стал переезд в Mashatu Tented Camp. Планируя поездку, мы не обратили внимания на необычное название лоджа, поэтому по прибытии нас ожидал большой сюрприз – выяснилось, что вместо привычных бунгало жить нам предстояло в разбитых прямо в густых зарослях в дельте реки Лимпопо палатках.

В первый вечер мы не торопились отходить ко сну после изрядно затянувшегося ужина (естественно, под открытым небом), и даже выпили несколько больше, чем обычно, виски, опасаясь зябкой и неуютной ночевки. Какова же была наша радость, когда, вернувшись в палатку, мы обнаружили под одеялами старые добрые резиновые грелки, наполненные кипятком!

Местные сафари не производили на нас впечатления до тех пор, пока мы не встретились с одним из самых редких и замечательных африканских хищников – леопардом. Словно все было спланировнао заранее, леопарда мы нашли на закате – он красиво позировал для нас, принимая эффектные позы, нежась под последними лучами солнца, а потом, когда стало темно и неудобно снимать, отправился на охоту. Впечатленные увиденным, мы уже поздравляли друг-друга с эффектным завершением поездки, но в самый последний вечер леопард снова попался нам на глаза – на этот раз гиганская пятнистая кошка охотилась в ветвях дерева, а мы, сидя, задрав головы, в джипе и ориентируясь по блестящим в свете фонарей глазам, пытались уследить за ее стремительными и бесшумными движениями.

А на следующий день мы уезжали домой, увозя с собой впечатления, сувениры и фотографии, на которых оказались запечатлены не только экзотические пейзажи и звери, но и начисто лишенные загара и закутанные в сто одежек мы – суровая африканская зима по праву стала одним из самых сильных впечатлений от поездки.

ЮАР. Sardine Run

Еще совсем недавно с сардинами большинство из нас встречались, только открыв очередную банку консервов (хотя вспомнить последнюю встречу я, например, уже и не смогу). А теперь мы ехали за тысячу километров от дома только ради того, чтобы посмотреть, как полузабытые уже потенциальные консервы достанутся другим – а именно, акулам, дельфинам, бакланам и прочим не имеющим никакого отношения к пищевой промышленности хищникам. Мы ехали на так называемый Sardine Run – ежегодной событие, происходящее в начале лета у берегов Южно-Африканского побережья. Две летних недели, примерно в середине июня, многомилионный косяк сардин поднимается из глубины и идет вдоль берега. По ходу отдельные небольние косячки отрываются от общей стаи и становятся пищей для 20 000 дельфинов обыкновенных, 5 тысяч дельфинов-бутылконосов, десятков тысяч бакланов, тысяч акул, котиков и даже горбатых китов – по крайней мере, присутствие именно этих животных нам обещал один из организаторов экспедиции, фотограф Майкл Оу, жизнерадостный и пронырливый китаец, обществом которого мы должны были наслаждаться всю экспедицию.

Поездка началась с длинного перелета. Сначала – из Петербурга во Франкфурт, где к нашей дружной компании должен был присоединиться наш московский друг. Друга мы во Франкфурте не обнаружили – в пылу подготовки к путешествию он перепутал даты и был вынужден догонять нас днем позже. Из Франкфурта мы перелетели в Йоханесбург, а оттуда, сдавшись в неравном бою с африканскими аэропортными чиновниками и заплатив кучу денег за перевес, отправились местным рейсом в Дурбан, на встречу с нашим китайским другом. Из аэропорта мы поехали в Mbotyu River Lodge, где нам предстояло прожить десять дней, гоняясь за сардинами. Курорт, как потом выяснилось, был рассчитан, в основном, на таких, как мы, путешественников, приезжающих на две недели и большую часть дня занятых поисками сардин. Не смотря на это, он оказался оборудован бассейном, симпатичной крытой терассой с баром, удобным для совместного курения сигар, и двухместными бунгало, вполне пригодными для проживания. Единственной неприятной неожиданностью для нас оказалось то, что на момент нашего приезда в Африке была самая настоящая зима. А точнее – ночные заморозки, из-за которых кондиционер в бунгало приходилось постоянно держать включенным на обогрев, и дневная температура воды в 15 градусов, которая превращала в маленький подвиг наши ежедневные заплывы.

Первый день в Mbotyu был потрачен на ориентировку на местности и получение необходимых инструкций. А второй день, как и все последующие, начался неторопливо –выйдя на завтрак, мы обнаружили Майкла, печально всматривавшегося в подернутый дымкой горизонт. «Плохая погода, плохо летать» - удрученно кивнул головой Майкл, и, видя наше недоумение, объяснил, что увидеть сардин и кушающих их хищников можно только с мотодельтаплана, а мотодельтоплан поднимается в воздух только в хорошую погоду. Выходить в море без «всевидящего ока» бессмысленно, поэтому наша общая задача – сосредоточиться и изо всех сил пожелать себе ясного неба и безветренной погоды. Собственно, все десять дней мы этим и занимались – отчаянно желали хорошей погоды. Большую часть времени нам везло, и тогда мы выходили в море на десятиместном резиновом «Зодиаке». Выход в море сам по себе был отдельным приключением – мощная приливная волна не позволяла стартовать от берега без допонительных усилий, поэтому, стоя по колено в воде, мы дожидались подходящей высоты воды и разгоняли тяжелую лодку, а наш шкипер, ловко орудуя мотором, пытался эту самую волну оседлать. После этого мы на всех парах начинали носиться по не самому спокойному морю, переговариваясь время от времени по рации с пилотом дельтоплана и шкипером второй лодки (кроме нас на курорте было еще человек 6 иностранных туристов). Переговоры были, в основном, немногословны: «есть чего? – нет. Ну ладно, ищи-ищи».

Ожидая хороших вестей с дельтоплана, мы глазели по сторонам, развлекаясь альтернативными способами: гонялись за дельфинами, мешали работе капитов дальнего плавания (если нам на пути попадались огромные сухогрузы, мы, радостно и неразумно, носились у них перед носом, фотографируя выскакивающих из-под борта дельфинов до тех пор, пока капитаны, матерясь, наверное, от всей души, не включали мощный гудок, распугивая и дельфинов, и нас). А еще на нашем пути попадались киты – по одиночке или парами, они неторопливо и красиво плавали на благоразумном растоянии от лодки, иногда, на радость нам, выпуская фонтаны или лениво приподнимая над водой обросшие ракушками хвосты. Одна из встреч с китами запомнилась нам надолго. Заприметив очередную пару китов, мы, благо сардины на горизонте не появлялись и заняться все равно было нечем, поплыли с китами параллельным курсом. Засмотревшись на очередной поднятый над водой хвост, мы на некоторое время потеряли одного из китов из виду, а обнаружили его там, где ожидали менее всего – под днищем собственной лодки. Подплыв под наш «зодиак» (слава богу, в стороне от мотора), кит приподнял нас над водой и резко опустил. За те пару секунд, пока мы были в воздухе, в голове у нас пронеслось множество мыслей, начиная с банальных и не произносимых в слух в приличном обществе, и заканчивая стремительными и мрачными подсчетами стоимости фототехники, которая вот-вот окажется на дне. К счастью, нам повезло и кит проплыл под лодкой, не поднимая хвоста, иначе все могло кончится чуть менее успешно. А так, абсолютно мокрые, с изрядной долей адреналина в крови, но целые и невредимые, мы добавили очередную строчку в длинный список своих хорошо закончившихся приключений. Сардин в тот день мы так и не встретили – но кого это волновало?..

А в один из дней нам, наконец, повезло и с сардинами. Мы, как обычно, вышли в море и промотались на волнах около двух часов, как вдруг наш шкипер, после недолгих переговоров по рации, стремительно помчался куда-то вглубь неспокойных вод, где и происходил желанный для нас «экшн» - а именно, стремительно уничтожение сардин. Зрелище, действительно, было замечательным – большая часть нашей компании немедленно бросилась в воду, но ненадолго – «экшн» оказался не только очень эффектным, но и опасным. Небольшой косяк обреченных рыб со свсех сторон атаковали акулы, дельфины и бакланы. Хищники со все возрастающей скоростью кружили вокруг сардин, дельфины выталкивали несчастных рыб к поверхности, а акулы, встав практически вертикально и не закрывая пасть, попросту пожирали всех, кто оказывался на их пути. В такой ситуации присутствие дайверов с фотоаппаратами было не совсем уместно. Экстрима добавляли бакланы, которые с десятиметровой высоты камнем бросались в воду головой вниз. Под водой птицы напоминали маленькие торпеды, но, не смотря на хаотичные, на первый взгляд, заныры, редко возвращались на поверхность без рыбы в мощном клюве. Весь «экшн» длился всего около двадцати минут и за все время нашего пребывания в Mbotyu случился только один раз, но винить нам было некого – как и всякое явление природы, Sardine Run не может быть ни предсказуемым, ни управляемым.

Мальта 2005

Каша-кашмарик? Или коса-кармашек? Название улицы, на которой нам предстояло жить на Мальте, казалось совершенно непроизносимым. Мальта вообще, как выяснилось позднее, отличается труднопроизносимыми названиями улиц и городов. Хоть и написанные на латинице, все слова звучат совершенно не по европейски, а как странное сочетание итальянского и арабского.

Но ко всему этому, и ко многому другому нам еще предстояло привыкнуть. Ведь мы ехали в гости к самым настоящим мальтийским рыцарям! И абсолютно неважно, что они русские по происхождению и уже несколько лет профессионально занимаются техно-дайвингом – так даже интереснее. Рыцарями Настя Будыхо и Женя Томашев стали недавно, а перед этим успели открыть на острове два дайв-центра, на базе одного из которых – Abyss («бездна», англ.) – мы и работали.

Мальта – очень маленькое государство. В этом мы убедились в первый же день, когда гостеприимные хозяева сказали нам: «дайв-центр расположен недалеко от аэропорта, а наш дом – на другом конце страны». Дорога до другого конца страны заняла у нас ровно 20 минут.

Ездить по мальтийским дорогам приятно. Машин немного, в основном это малолитражки и недорогие внедорожники – собственного производства на Мальте нет, а ввозные пошлины очень высокие, поэтому и выбор машин ограничен. Дорожная инспекция ненавязчива и незаметна, ее почти полностью заменяют установленные в стратегически важных местах фотоаппараты. Штрафуют, в основном, за непристегнутые ремни, неправильную парковку и нарушение скоростного режима. Правда, значительно превысить скорость достаточно сложно – Мальта очень густо застроена, и, не успев выехать из одного городка, вы тут же въедете в другой – с такими извилистыми, узкими и горбатыми улочками, что вам просто будет негде разогнаться. Да и не стоит этого делать – из окна неспешно едущего автомобиля можно увидеть много интересного.

Во-первых, дома. Большинство домов на Мальте (за исключением, пожалуй, современных отелей) – не выше 3-х этажей. Построены они из местного природного камня желтого цвета и сливаются в единую массу. Правда, иногда жителям становится скучно, и они красят фасады и балконы в разные цвета и аккуратно украшают. Обычно табличками с названием. Называются дома по-разному. На одной и той же улице вам на глаза могут попасться подряд «Жанна д’Арк», «Питер Пен», «Олимп» и, совсем уж скромно, «Парадиз». А еще в каждом городе, который вы будете проезжать, обязательно найдется центральная улица и центральная площадь. Первую легко узнать по ярким колоннам, установленным по бокам улицы, вторую – по самой большой в городе церкви.

Зелени в городах немного, зато на небольших участках шоссе (в случае, если города не перетекают плавно один в другой, а отстоят друг от друга хотя бы на несколько сотен метров) на обочинах горделиво растут роскошные агавы, опунции, акации и раскидистый укроп. Время от времени дорога почти вплотную подходит к берегу, и тогда открывается роскошный вид на море – с волнующими белыми парусами яхт, и прочими атрибутами незатейливой средиземноморской экзотики.

Мальта – страна приморская, поэтому каждая мало-мальски симпатичная бухточка рядом с прибрежным отелем превращена в марину. Все мальтийские города построены на островах – обычно перечисляют три самых крупных – Мальта, Гозо и Камино. Между островами ходят паромы, так как, хоть и находятся острова на небольшом расстоянии друг от друга, мостов мальтийцы не строят. Не хотят терять самобытность. Туристы не возражают – паромы ходят достаточно часто, стоят недорого, а вид с палубы на живописные окрестности открывается более чем занимательный. На более мелкие острова приходится добираться на лодках. Часть островов пустынна, в силу их небольшого размера и изрядной каменистости, зато облюбована дайверами, сплывающимися на них в поисках подводных приключений.

Дайвинг на Мальте – для любителей крупных форм и глубоких погружений. Ярких тропических рыбок и пышных кораллов вы не увидите. Собственно, основных способов развлечься под водой (если, конечно, вы не новичок, которому интересно все по определению) у вас будет два – разглядывать на небольшой глубине подводные пещеры и гроты, которых на мальтийском архипелаге великое множество и разнообразие, или, обзаведясь сертификатом технодайвера (который можно получить, кстати, все в том же дайв-центре Abyss) и надев гидрокостюм потолще, отправиться исследовать многочисленные затонувшие корабли, подводные лодки и прочие любопытные подводные объекты.

Подводными пещерами и гротами лучше всего любоваться в окрестностях острова Камино. Дорога до него от городка Ст. Джулиан (одного из мальтийских центров азартных игр), где на территории отеля Хилтон находится дайв-центр Abyss, где мы в основном и базировались, занимает около получаса. Остров – место для погружений популярное, поэтому в первые минуты погружения может быть немного тесновато, но потом группы дайверов благополучно разбредаются по пещерам и перестают друг-другу мешать. Сами пещеры неглубокие, часть из них заполнена водой только на половину. Морской живности там немного, зато вода прозрачная и чистая, сквозные пещеры великолепно освещаются солнцем и хорошо прогреваются. Во многих местах можно высунуть голову из воды и любоваться каменными интерьерами – вот только снимать снаряжение не стоит – камни достаточно острые, а при сильном ветре волнение ощущается и в пещерах. Кроме того, как и все сырые места, гроты населены чрезвычайно злобными комарами – их нападения, будучи практически под водой, ожидать трудно, но тем обиднее, возвращаясь на лодку, ожесточенно чесаться, ловя на себе недоуменные взгляды более аккуратных товарищей. Все вышеперечисленное (за исключением, естественно, комаров) делает пещеры Камино местом, чрезвычайно интересным для подводных фотографов - стоит найти симпатичную модель и не забывать следить за степенью освещенности выбранного вами подводного пейзажа – и роскошные фотографии у вас в кармане (точнее, на пленке). У вас может возникнуть только одна проблема – ориентация в пространстве. Пещеры извилисты и не очень предсказуемы, поэтому убедитесь, что вместе с вами погружается не только лучший друг, приобретенный в поездке, но и гид. Опасность остаться на глубине без воздуха вам не грозит, всплыть на поверхность можно практически везде, но вот получасовой заплыв вокруг острова в поисках родного дайв-бота обрадует не всякого.

Если вы ищете занятие на целый день, отправляйтесь на остров Гозо. Для этого нужно сесть на паром. С Мальты паром отходит из города Киркева (Cirkewwa). Не стоит удивляться, когда с вас не возьмут деньги за посадку – мальтийцы получат свое, когда вы будете возвращаться обратно – на Гозо, в городе Мджарра, с вас попросят по 2 мальтийские лиры за билет с каждого (и плюс еще 6 лир, если вы поедете на машине). Дорога с одного острова на другой занимает около 15 минут, плюс погрузка-разгрузка парома. Это время большинство туристов обычно коротают около бара – выбор напитков и закусок там невелик, но вот местный эксклюзив под названием «Кини» обязательно стоит попробовать – он напоминает отечественный «Байкал», но кроме трав туда добавляют еще и местные дикие апельсины – вкус получается специфический, но приятный.

Высадившись с парома, нужно доехать до противоположного берега острова, откуда и производится большая часть погружений. В пути не стоит забывать смотреть по сторонам. Хоть и находясь от основного острова архипелага совсем недалеко, жители острова Гозо стараются отличаться от остальных мальтийцев. И им это удается. Сам остров застроен значительно менее тесно, чем Мальта. Это означает, что иногда можно в течение нескольких минут ехать, не видя ни одного жилого дома. По сторонам дороги будут видны только редкие покосившиеся изгороди, сложенные из камней маленькие пирамидки (с их помощью приманивают и ловят певчих птиц), да очень неплохо сохранившиеся развалины римских виадуков. Да, и обязательно попросите гида показать вам местную Голгофу – пологий холм, на котором, по мнению гозян, и произошли известные печальные события. Несмотря на широко известные источники, указывающие несколько другое место, с гозянами никто не спорит. У подножия холма построен храм, а на его вершине установлен крест – и то и другое достойно внимания.

Есть на Гозо и города. От мальтийских они отличаются мало, разве что обилием скульптур, украшающих дома и улицы.

Одно из самых интересных мест на острове – внутреннее море, расположенное в бухте Дуэйра. На первый взгляд – это небольшая неглубокая лужа с зеленоватой водой, отделенная от моря высокой скалой. При ближайшем рассмотрении становится видно, что «лужа» соединятся с морем через туннель в скале. Особенно эффектно это место в шторм – волны перехлестывают через туннель и доходят до пирсов, спускающихся с берега в воду. Местные жители (или отчаянные туристы) развлекаются, пытаясь во время волнения доплыть до тоннеля – за этим зрелищем приятно наблюдать, сидя на берегу с бутылочкой пива и бутербродом с тунцом, купленным в местном киоске. В более спокойное время со внутреннего моря обычно начинается подводная экскурсия по пещерам Гозо – только проплывая по туннелю, нужно соблюдать осторожность – гозяне любят возить по нему туристов на моторных лодках.

Второе погружение на Гозо стоит сделать у Лазурного окна – это огромная естественная арка в скале совсем рядом со внутренним морем, пробитая волнами. Она чрезвычайно эффектна и в шторм, и в более тихую погоду. Прыгая по соленым камням, подбираясь поближе к арке, не будьте эгоистичны – возможно, в тот момент, когда вы застыли, задумавшись о вечном и глядя на море, кто-то пытается сделать эффектный кадр, в котором совершенно не требуется ваше присутствие.

По песчаному пляжу, отделяющему арку от дороги, бродят дайверы в полном облачении. Около арки начинаются подводные пещеры, но подъехать к ним близко и одеваться, балансируя на камнях и тесня туристов, совершенно невозможно, поэтому, собираясь погружаться в районе Лазурного окна, стоит быть готовым к небольшому переходу по песку под горячим солнцем. Пещеры неглубоки и извилисты и имеют много выходов на поверхность – когда вы неожиданно замечаете, что вовсе уже не висите в толще воды, а сидите на камне, вода, частично покрывающая вас, имеет температуру парного молока, и вокруг совершенно никого, только голоса туристов слышны где-то то ли слева, то ли справа.

Любителям серьезного дайвинга стоит доехать до другого конца острова – там, в районе старых каменоломен, недалеко от берега, лежит британская субмарина королевских ВМС “Stabborn”, затопленная после Второй мировой Войны. Лодка с незадраенными люками находится на глубине около 58 метров. Молитесь на хорошую погоду, готовьтесь к глубоководному погружению и не забудьте фотоаппарат – вас ожидают незабываемые впечатления.
Вообще, рэков на Мальте великое множество – бомбардировщики, баржи и корабли военных и послевоенных времен. А для тех, кто не любит металл разной степени искареженности, есть некоторое количество затопленных статуй – в частности, недалеко от корабля Imperial Eagle, на глубине около 40 метров, стоит огромная (около 4 метров) статуя Иисуса, поставленная Жаком Кусто в память о погибших моряках. Правда, водить туда дайверов гиды любят не очень – считается, что место обладает плохой энергетикой.

Любой свеженайденный затонувший объект на Мальте тут же вносится в реестр государственных ценностей и специальная комиссия решает, возможно ли на него погружение. Несанкционированный дайвинг, равно как и несанкционированная подводная охота, чреваты штрафами и конфискацией снаряжения. Правда, в несанкционированном дайвинге у вас необходимости не возникнет – разрешенных для погружения объектов так много, что посетить их все за обозримое время не представляется возможным.

В последний день перед отъездом, когда нырять уже будет нельзя, обязательно отправляйтесь на экскурсию по Мальте. Многочисленный крепости, соборы и статуи напомнят о средневековье и эпохе рыцарства. Кстати, орден, благодаря которому Мальта так хорошо известна – Мальтийские рыцари – существует и процветает до сих пор. Его ряды активно пополняются иностранными членами, а занимается орден, как и другие подобные организации, благотворительностью и прочими общественно полезными делами. Для любителей более академичных развлечений - музеи, которые есть почти при каждой церкви и, естественно в столице – Валетте, а также многочисленные разбросанные по территории страны мегалитические храмы, древнейшие сооружения на земле, которые мальтийцы время от времени откапывают, ведя дорожные и строительные работы в своих городах.

А завершить путешествие по Мальте стоит в каком-нибудь небольшом и очень уютном итальянском или сицилианском морском ресторанчике, где за соседним столиком будет сидеть шумное местное семейство, а заказанное вами блюдо будут нести около часа – зато когда вы, наконец-то, начнете есть, все неудобства отойдут на второй план, настолько все будет вкусно. И после третий порции замечательного тирами-су на десерт вы, как истинный мальтиец, перестанете куда-либо торопиться, и почувствуете себя совершенно счастливым – как 90% (согласно последнему опросу общественного мнения) населения этой маленькой, но чрезвычайно интересной страны.